ветеринарная помощь

Крупные виды попугаев яйца откладывают, как правило, с интервалом в три-четыре дня. У более мелких видов этот интервал короче, в большинстве случаев — от одного до двух дней. Обычно самка начинает высиживать сразу, как только снесет свое первое яйцо.

Заготовка гнездового материала необходима только для небольшого числа видов попугаев. У таких моногамных птиц, как большинство попугаев, расточительные брачные ритуалы “не ценятся”.

В прежние годы большинство разводчиков старались по возможности сразу проконтролировать, оплодотворены ли яйца. Сегодня пришли к мнению, что самое лучшее дать возможность самке нестись, чтобы таким образом не нарушить нормальный цикл. Выяснилось, что было заблуждением считать, будто самка начнет быстрее откладывать новые яйца, если удалить неоплодотворенные.

Если вы хотите, несмотря на эти возражения, проверить, оплодотворены ли яйца, следует знать, что, в зависимости от вида, это возможно только через четыре-девять дней после первой кладки. Для проверки испытуемое яйцо осторожно берут из гнездового ящика и просвечивают его сильной лампой. Просвечивание улучшает плотная картонка, загораживающая мешающий боковой свет, с дыркой необходимого диаметра посередине. В оплодотворенном яйце можно увидеть тень, тогда как неоплодотворенное яйцо равномерно просвечивается насквозь. Неоплодотворенное яйцо не убирается, а кладется обратно в гнездовой ящик. К тому же, если вылупится один-единственный птенец, неоплодотворенное яйцо, нагретое птицей, может послужить одинокому птенцу грелкой на то время, когда самка будет покидать гнездовой ящик.

Сначала самка кормит птенца отрыгнутой пищей. Наиболее примечательно поведение самца, когда подходит время вылупиться первому птенцу. Часто он летает или бегает взад-вперед, явно возбужденный, и пытается заглянуть через лаз в гнездовой ящик. Проклюнувшиеся птенцы тоже дают о себе знать чаще всего тонким писком.

Вылупившиеся птенцы голые; их глаза открываются только 8-18 дней спустя. При кормлении в первые дни жизни самка чаще всего переворачивает птенца на спину, берет его клюв в свой и кормит переваренной пищей, которую отрыгивает из своего преджелудка. И когда позднее при кормлении птенцы остаются лежать на животе, они поднимают свою голову лишь в момент кормления.

После первого периода кормления, длящегося всего несколько дней, в которые самка кормит птенцов переваренной пищей из преджелудка, дальнейшее кормление происходит пищей, разбухшей в зобу. В таком кормлении принимает участие и самец.

Дальнейшее развитие птенцов должно проходить под бдительным контролем. Птенцы, не получающие достаточно корма, внешне часто никак не проявляют этого. Однако у неоперенных птенцов хорошо видно, наполнен их зоб или нет. Птенцов, которые развиваются не так, как положено, можно без особых проблем подкормить, если их вынуть из гнездового ящика через смотровой люк. Но поскольку родители обычно настроены агрессивно, неплохо, чтобы их в этот момент кто-нибудь отвлек. Подкормка производится точно так же, как это описано в разделе “Искусственное разведение”. После кормления птенец возвращается на место в гнездовой ящик.

У всех попугаев период нахождения птенцов в гнезде сравнительно большой. В зависимости от вида он растягивается от 28 до 95 дней, пока птенцы не вырастут и, полностью оперившись, не покинут своего гнезда. Короткое время спустя они начинают самостоятельно принимать пищу. Это еще не означает, что они уже в состоянии прокормить самих себя. Уже способные к этому моменту летать, птенцы еще долгое время получают корм от родителей, преимущественно самца.

Птенцы, покинувшие дупло, поначалу теряют в весе. Это совершенно нормально, потому что смена обстановки требует большого расхода энергии, которая поначалу не восполняется усилением питания. Это временное снижение веса все же довольно быстро восстанавливается в ближайшие недели. Птенцы попугаев открывают глаза только через восемь дней после вылупливания.

Если ваш попугай (пусть для определенности это будет самец) уже имел птенцов, то можно купить уже взрослую самочку, причем любого возраста, главное, чтобы вам птичка понравилась. Могут быть составлены пары с разницей в возрасте и в пять лет, и они станут нормально выводить и выкармливать птенцов.

Если вашему самцу год или около того и никогда не имел самочки, то лучше покупать молодую (примерно) 2 – 4 месяца) самочку. Пока птицы подружатся, самочка подрастет, и можно поставить им домик. Тут еще важен психологический момент. Самочки по характеру всегда доминируют над самцами, и, если вы приобретете уже взрослую самочку, она может просто загонять вашего самца до того, что он на всю жизнь испугается самок. Получить потомство в дальнейшем от этого самца будет очень сложно. Молодая же самочка еще не посмеет показывать характер взрослой птице, а когда ее характер начнет проявляться, то она уже успеет подружиться с самцом.

Если же у вас дома есть годовалая самочка, то ей лучше брать взрослого самца, который уже вел (имел) птенцов. Его активность сможет подавить вздорный характер самочки, и они подружатся. Если же вы приобретете еще птенца- самца, то здесь скорее всего следует ожидать проявления деспотизма самочки и полного подавления самца.

Когда птиц в одной большой клетке много, то образование пар происходит стихийно. Выбирает партнера, как правило, самочка. Она либо принимает ухаживания самца, либо нет. В дальнейшем даже в стае такие пары не распадаются.

Часто спрашивают, какого цвета партнера подобрать попугайчику. Ответ простой – любого. Нужно следовать своему вкусу, но если вы хотите получить птенцов определенного цвета, то нужно знать хотя бы цвета родителей выбранной пары, а лучше и прародителей. Хорошо и подробно этот вопрос разобран в книге 3. Вегера “Разведение волнистых попугайчиков”. Достать сейчас эту книгу сложно. Поэтому некоторые основные принципы мы рассмотрим в дальнейшем.

Если вы составляете пары волнистых, руководствуясь только собственным вкусом, то можете столкнуться с некоторыми трудностями. Иногда предлагаемый самец самке почему-либо не нравится, и тогда кладки не дождешься. Может произойти даже трагедия: самка просто убьет “нелюбимого”. Но это происходит чаще в “стесненных жилищных условиях”, – если клетка мала.

Самцы значительно реже бывают щепетильны в выборе самки. С этой стороны чаще можно ожидать слишком высокой активности, то тоже мешает успешному разведению. У меня был случай, когда самец просто выгонял самку из гнезда для нового спаривания. Во время этих разборок много яиц было разбито, и ничего путного не получалось. Можно после спаривания и начала кладки самца убрать из клетки, и самка сама высидит и выкормит птенцов. Хотя это подходит не каждой самке. Некоторые могут бросить кладку. Тогда яйца нужно положить другой паре. Другой вариант. Если клетка достаточно большая, можно посадить в нее еще одну пару и повесить еще один домик. Присутствие другого самца отвлечет слишком активного от своей самки и даст ей возможность спокойно насиживать яйца. Но здесь есть опасность, что теперь самки могут повздорить из-за более глянувшегося гнезда. И тоже до убийства. Этот вариант больше подходит тем, у кого пар попугайчиков много и есть возможность выбора.

У меня же, когда я пошла по этому пути, “активист” просто преследовал второго самца, не давая ему ухаживать за своей самкой. Тогда я убрала другого самца, оставив в клетке “активиста”. И что же вы думали? Самки выбрали по домику, а самец ухитрялся ухаживать за двумя самками сразу. Но это редкий случай. Как правило самцы дружат только со своей самкой.

Был случай, когда самка не желала принимать самцов с определенной окраской. Как-то я хотела от одной зеленой самочки получить птенцов с синим самцом, но она упорно не желала принимать ухаживания поочередно трех синих самцов. Полгода было потеряно, а результат нулевой. Когда же я выпустила самку в вольер, то она тут же выбрала зеленого самца. Причем в дальнейшем эта самка хороню шла с любыми зелеными самцами.

Иногда же настойчивость и терпение селекционера вознаграждаются, и пара, которая упорно не желала сходиться, в конце концов начинает выводить птенцов.

Вообще вновь сформированная пара требует больше внимания хозяина, чтобы вовремя отреагировать на поведение птиц.

Источник: Наталья Домнина

Однажды, зашел к знакомым и застыл в изумлении от необычной картины: их персидская кошка Муся лежала распятая на полу, каждый из домочадцев удерживал по одной звериной конечности, а глава семьи усердно пылесосил несчастное животное, которое, надо отдать ему должное, не слишком настойчиво вырывалось. Присмотревшись получше, и заметив на пылесосе самодельную насадку в виде щеточки, я, наконец, понял, что происходит в доме, и долго смеялся над изобретательностью наших российских кошатников!

Кстати, пылесос, действительно хорошо применять при вычесывании кошек, он отлично всасывает и шерсть и комочки грязи, но для этого животное надо к нему приучить. Это не сложно. Просто включайте агрегат, и пусть себе шумит на здоровье, а сами не обращайте на него внимание. Очень скоро и кошка поймет, что от этого чудища, не смотря на грозный рев, опасность не исходит. Тогда, приучите ее к насадкам: ласково поглаживайте и почешите ими ее бока. Когда она и к этому привыкнет – можно совмещать рев пылесоса с массажом. Чем длиннее и красивее шерсть вашей кошки, тем больше внимания надо уделять процедурам по уходу за ней. Увы, за все надо платить, а за красоту – в первую очередь. К тому же вычесывать животное необходимо не только для того, чтобы удалить выпадающие волосинки, одновременно вы делаете ему массаж, который стимулирует кровоснабжение, благотворно влияет на мышцы и кожу. Но и это не главное. Без вашей заботы, кошка неизбежно наестся собственной шерсти, в то время как есть масса других несравненно более вкусных и полезных вещей, специально для этого предназначенных!

Кошка – животное куда более чистоплотное, чем собака, поэтому, без должной заботы начнет сама вылизываться. Мягкая шерсть будет цепляться за шершавый язык и зверь, непроизвольно будет ее глотать. Скопление плотных комков в желудке может привести и к летальному исходу. Кстати, сейчас продается специальная паста, которая способна растворять в желудке, проглоченную шерсть. Если, вы довели несчастную кису до колтунов, то придется снова посетить зоомагазин. Купите специальный шампунь, и помыв им кошку, ручную разберите колтуны (для этого используются специальные металлические расчески с плоскими острыми, как ножи зубцами, и только потом, расчешите шерсть щеткой. Часто мыть не надо, тем более сушить феном: пересушивается кожа, обламываются длинные тонкие волоски… По этой же причине, никогда не используйте обычное мыло (у нас с кошками различные требования к жесткости и кислотности) только специальные шампуни. Последовательность расчесывания такая: сначала – редким гребнем, потом частым и только после этого – щеткой. Кстати, животные особенно сильно линяют не только в зависимости от сезона. На это может влиять и слишком теплая температура в квартире, и стрессы. Тогда стоит приобрести еще одну специальную щеточку для чистки одежды – с клейкой поверхностью – полезная доложу я вам штука!

Источник: ZooLife

Колтуны- это постоянный источник раздражения любых животных ( в нашем случае собак и кошек). Колтуны сковывают движение собак и кошек.Когда животные пытаются самостоятельно избавиться от колтунов , вылизывая их языком и смачивая невольно при этом слюной , они создают благоприятную ” запревшую” среду для всяческого рода кожных заболеваний, особенно летом.Я работаю с животными лет 12 и удивляюсь ,когда после всех моих объяснений , некоторые люди не осознают практического смысла в стрижке кошек,тех представителей кошек, шерсть которых переодически “сваливается” в колтуны.Просто эти люди обыватели, или же у них в доме живут корниш-рексы, сфинксы и эта проблема им не знакома. Стрижка кошек и ее плюсы !? Во первых -освобождая кошек от колтунов мы впервую очередь заботимся о здоровье их кожи и здоровье их душевного состояния после стрижки.Да согласен и многие это уже знают , что сам процесс стрижки может вызывать стресс у животного ,и чаще всего эта процедура проводится под наркозом. Но я разработал метод при котором , стрижка котов в моем исполнении проходит ,без наркоза, без помощников, без Вашей помощи и без всяческого рода успокоительных.(Самореклама?))) Можете убедится просто поискав меня в интернете и посмотреть видеоролики – стрижка котов на сайте. Во-вторых:если в доме у кого -то из членов семьи аллергия на кошачью шерсть,а это чаще выясняется после того , когда котенок подрос и его уже жалко и никому Вы его не отдадите!,то аллергию как рукой снимает после стрижки.В третьих – никакого летающего пуха ни на тарелках, ни на “черных ” костюмах. В четвертых: вечно-чистая попка животного после посещения туалета!Это тоже немаловажный фактор.Мало ли куда присядет ваше животное после туалета, а Вы потом приляжете , а после не помоете руки , а дальше додумайте сами! Ни коим образом не хочу запугивать и призывать всех стричь своих питомцев – нет , просто привожу достоверные случаи из практики. И в заключении хочу рассказать случай из жизни. Будучи у клиентки на заказе, я спросил у нее для чего и зачем она стрижет своего кота.Историю которую она мне поведала я услышал впервые, такую историю и причину мне еще никто не расказывал и никогда.Поехала значит моя клиентка летом на дачу и взяла с собой кошку.Кошка ее была покрыта колтунами , но вто время и стрижки кошек были в диковинку и она не знала что с колтунами надо бороться. По приезду на дачу ее кошка обходит близлежащие окрестности , в течении продолжительного времени.За ее блуд хозяйка не переживает,так как кошка стерилизована.В один прекрасный день кошка пришла в дом и легла у двери .Хозяйка обрадовалась своей любимице и взяла ее на руки потискать.После этого хозяйку чуть было не хватил удар – Из шерсти животного лезли наружу какие-то ” черви”.Впоследствии когда она привезла ее в “ветеринарку” ей объяснили , сто это опарыши – личинка круглошовных мух-,и нужна операция, потому что эти лечинки были отложенны под кожу животного, там развились и начали вылазить наружу.Перед операцией ее подстригли. Кошку спасли. Ка такое могло произойти? Проследим цепочку событий. Колтуны, жара, нервы животного на пределе из-за колтунов,попытка самостоятельно вырвать с себя колтуны, микротравма от собственных зубов, муха, которая учуяв запах крови ,без труда отложила свои яйца на теле у животного.Конечно этот случай- из ряда вон выходящий, но он имел место в реальной жизни.Вот теперь просто хочеся закончить статью , с чувством выполненнего долга ( потому-что объяснил как, зачем и почему) и спросить у скептиков :” Вы по -прежнему считаете , что кошек нельзя стричь ни в коем случае?”

Источник:  www.mydogs.rut.ru

Пуделя необходимо периодически стричь. Эту работу лучше всего выполняют, конечно, специалисты-парикмахеры. Но опытные собаководы-любители должны уметь самостоятельно поддерживать шерстный покров своих питомцев в норме: один раз в 3—4 недели подстригать шерсть на морде и лапах, а также в области анального и мочеполового отверстий собаки.

Стригут пуделя после мытья, когда его шерсть хорошо высохнет. Перед стрижкой собаку нужно тщательно расчесать, чтобы нигде не оставалось ни одного участка спутанной или свалявшейся шерсти.

Приступая к этой процедуре, необходимо заранее выбрать фасон стрижки для Вашего пуделя. И при оформлении его прически следует помнить, что в результате, согласно стандарту, должна получиться «гармоничная картина внешнего вида собаки».

Участок 1. Лапы передних и задних конечностей тщательно подстричь ножницами и машинкой. Шерсть удалить как с поверхности пальцев, так и между ними. Так же коротко подстричь пясти и плюсны до запястных и соответственно скакательных суставов.

Участок 2. Коротко подстричь машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем состоянии, лишь обработав ее ножницами на одинаковую длину, чтобы получить изящную линию и столбикообразную форму ног.

Участок 3. Эта часть на передних (в случае, если верхняя часть подстрижена коротко) и на задних конечностях образует 6 манжеты, обхватывающие запястные и скакательные суставы. Шерсть следует подправить ножницами, придавая форму правильных, полных цилиндров.

Участок 4. Голени, бедра, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра гладко, равномерно и коротко подстричь машинкой.

Участок 5. Хвост подстричь машинкой примерно на одну треть от его основания. Кончик хвоста оставить необстриженным и с помощью ножниц подровнять так, чтобы получился аккуратный шарообразный или цилиндрический помпон.

Участок 6. Всю поверхность оставить без стрижки и только ножницами подровнять (подстричь торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму.

Участок 7. Нижнюю челюсть до самого горла и спинку носа до перехода от лба к морде коротко подстричь машинкой. Подстриженная часть может заходить за соединительную линию глаз не более, чем на 1—2 сантиметра. Скулы коротко подстричь машинкой и ножницами до внутренней стороны уха (уши в этом случае хорошо примыкают к голове). Подрезать неровно торчащую шерсть около глаз. На верхних губах оставить усы.

У ч а с т о к 8. Удалить с ушей кончики торчащей шерсти, придавая им изящную форму. Уши должны гармонировать с головой, образуя одно целое.